迪拜Al Maha沙漠水療度假酒店

    在迪拜的時(shí)間日長，回過神來已經(jīng)太習(xí)慣沙漠的永恒景色，粗糲的大片冶金色，加上些總是拜托不了瀕死感的樹干，直到那些時(shí)刻，偶遇一匹雪白的"沙漠獨(dú)角獸"阿拉伯大羚羊，幾頭仿佛融入在陰影里的黑駱駝，好似一下子點(diǎn)亮了風(fēng)沙寂漠下的寶藏。

 

    Al Maha沙漠水療度假酒店是在沙漠里空幻出的一座綠島，簡直海市蜃樓，把這樣的珍貴寶物都收集來堆在一起。把野生動(dòng)物園開進(jìn)住處，兼具一座自然與古跡知識(shí)博物館的功能，我很快發(fā)現(xiàn)，只是作為度假村和酒店來使用的話，未免太可惜了。

    大早上6點(diǎn)，從隱蔽的路標(biāo)處，驅(qū)車轉(zhuǎn)向被稱為"迪拜沙漠保護(hù)區(qū)"的225平方公里界域，尋找綠色寶藏。在夜晚降溫幅度巨大的冬季，余興未了的晨霧低低地纏在沙丘的肩膀位置，托高了水平視線，每個(gè)人都覺得自己正站在群山山頂，俯仰大地。而真正的群山--從阿曼的穆桑達(dá)姆到拉斯海馬，不絕地延續(xù)向下的巨大哈菲特山脈，在地平線邊低調(diào)觀望。

 

    然后從遠(yuǎn)處，望見浮塵里陡然出現(xiàn)一片小型叢林，圓簇簇的綠裹著數(shù)十座白色房子（每一棟都是獨(dú)立套房），對四周海綿般的黃沙恍然無視。科學(xué)家說人類的眼睛最適宜色譜中間的綠色，但沙漠地區(qū)的人們不需要眼睛來確認(rèn)生命的舒適感。聽說，夏季時(shí)分，酒店的林子里聚集了從四周來尋找庇蔭的動(dòng)物們，那個(gè)季節(jié)，白天時(shí)分也經(jīng)常能見到俊美的阿拉伯大羚羊。

 

    我們在沙漠里最常見到的大型灌木類，是被稱為阿聯(lián)酋國樹的牧豆樹，因?yàn)閺?qiáng)大的根系能力而能在極干旱的情況下生存。即使樹冠部分不足一米，根系卻能直抵地下20米的深處汲取水分。進(jìn)入酒店保護(hù)區(qū)的第一印象，就是不循章法、隨性生長的眾多牧豆樹，似乎它們也覺得在這塊沙漠中更不費(fèi)力、輕松愉快就可以繁茂起來。還有許多不同種的灌木類：阿拉伯人顯然并不喜歡費(fèi)力背書，所以它們是有用來生火的firewood柴火樹，或者用來刷牙的toothbrush牙刷樹。

    這是Al Maha沙漠水療度假酒店提供的認(rèn)識(shí)自然項(xiàng)目Nature Walk里教授的知識(shí)，這里的工作人員自稱"擁有與其他迪拜居民不同的知識(shí)體系"，阿拉伯野貓的腳印、蜥蜴尾巴掃過的條紋、幾十種鳥類的分類、或是如何區(qū)分瞪羚的雌雄--畢竟墻上隨處貼著動(dòng)物科普圖鑒，而你們又總是"狹路相逢"。他們同時(shí)精通各種神奇的技能，馴養(yǎng)隼和貓頭鷹Oscar、駕馭駱駝、箭術(shù)和駕駛沙漠越野車。

    這里面很有一些精妙的活兒，用牙齒咬開獵隼頭罩的套繩，這高貴的獵手幾乎貼著地面流暢飛行而過，在馴隼展示Falconry里能了解到捕獲和馴養(yǎng)它們的方法，而其實(shí)是位女士的金眼沙漠貓頭鷹Oscar通常懶懶散散，并不想與爾等凡類見識(shí)。在駱駝騎行Camel Trekking活動(dòng)中，拼著不摔下來，跟隨駝隊(duì)慢步到沙丘頂上， 飲一杯金色的香檳，看金色夕陽落在金色的沙漠。

 

    一直覺得最棒的酒店不在于有多奢華，而是由它創(chuàng)造而出的一個(gè)環(huán)境，一種完全不同的體驗(yàn)。Al Maha貝都因帳篷式樣的圓形房間，所以頭上是真正的厚實(shí)蓬布頂，大肚玻璃瓶里裝著贈(zèng)送的雪莉酒，墻上的古董來自阿聯(lián)酋和阿曼的民間藏品--曾經(jīng)拿此地作為寢宮的老酋長喜歡收集這些歷史的回憶，包括大堂里那塊200年歷史的地毯。大床直面著花園的私人游泳池，左右盡是茂密的灌木叢，遠(yuǎn)方有隔著樹林的沙漠，此刻顯得虛幻又真實(shí)。

 

    當(dāng)鳥兒的鳴叫替代了DJ音樂從各個(gè)角落襲來，習(xí)慣城市嘈雜的人卻往往覺得震耳欲聾。如此舒適現(xiàn)代，卻與自然僅一紙之隔，在林木的清香里游泳，被鳥叫聲吵醒，推開窗戶就仿佛能看到飛機(jī)在《英國病人》里迫降，一不小心就在舒適度剛好的SPA躺椅上睡著了。而對我而言最美好的，是在露天餐廳中享用三道式或五道式的午餐晚餐時(shí)，"沙漠鵪鶉"蠢萌地?fù)u搖擺擺路過，艷麗的小鳥停在手邊，愛在林子里散步的瞪鈴和阿拉伯大羚羊好奇地湊了近來。我果斷地把幾年建立起來的死寂沙漠印象忘在了腦后。

——迪拜Al Maha沙漠水療度假酒店